Памятка любителям садоводам в выращивании винограда

Думаю у многих любителей - виноградарей со стажем будут свои  мнения по многим вопросам, всегда готов к обсуждению. Ко многим выводам пришел методом проб и ошибок, общение с любителями-виноградарями, ну и конечно литература, интернет.

Побудило меня поделиться своим небольшим (двадцатилетним) опытом то, что на страницах местных печатных изданий публикуются статьи по развитию виноградарства, а прочитав их у многих садоводов  наоборот отбивается охота выращивания  этой культуры.

К примеру: так запугали одиумом и милдью, что рекомендуют чуть ли не еженедельно обрабатывать хим.аппаратами, что кусты необходимо укрывать так, как будто у нас не Поволжье, а как минимум Чукотка. Предлагают  сорта выращиваемые в северных регионах  (Новгородская обл., Пермский Край и т.д) – сорта у которых либо  мелкие ягоды, либо сладко-кислый вкус , либо  небольшие грозди.

Да и рекламируют всё старые сорта, такие как Алешенкин ( сорт не плохой и по морозоустойчивости, и по урожайности, да и  вкусовые качества  на уровне) – но к болезням неравнодушен (необходимо регулярно 2-3раза за сезон , а то и больше, обрабатывать хим. препаратами ) , а развитие в виноградарстве  идёт семимильными шагами.  Созданы  и доказали свою конкурентоспособность такие сорта как Аркадия, Тимур,  Лора,  Кодрянка,  Сенатор и многие другие. Эти сорта выведены   в южных регионах, но они прекрасно доказали, что и у нас им комфортно ,  могут порадовать   нас своим урожаем, не уступающим ни по качеству, ни по вкусу, ни по урожайности тем своим собратьям, кто остался в Краснодарском крае, в Крыму или Волгоградской области.

По моему мнению, выращивание винограда не сложнее, чем вырастить куст смородины или малины.

Урожай ежегодно стабильный, вполне реально получать 10-15кг с куста, а то и более даже в наших условиях. Про вкусовые качества не хотелось бы даже сравнивать с тем, что мы приобретаем на рынке - в ягодах  в  лучшем случае сахара много, а вкуса нет...

Места занимает не так уж много. Вариантов с посадкой хватает - это и вокруг беседки, и навес  над стоянкой для  а/машины, и вдоль стен, да и просто  на шпалерах.

У садовода-любителя перед посадкой винограда возникает ряд вопросов -  выбор сортов,   где приобрести, как посадить и т.д.

В наше время больших проблем в приобретении нет  - купить можно в специализированных магазинах, на рынке, у знакомых, через интернет.

Вопрос в другом - качество саженца, соответствие  сорта написанному на этикетке.

1. Выбор сортов

Желательно выбирать ранние, ранне-средние.  Можно посадить и более позднего срока созревания, но в теплице. Естественно  садоводам - любителям хотелось бы посадить такой сорт, чтобы поменьше за ним ухаживать, по меньше болел, а вот урожай - большой, ягоды с кулак, сахара с вагон и вкус с сума сводил. Да  ещё на зиму не укрывать и кусты не обрезать.

Пока таких сортов нет. Обрезку осенью проводить надо обязательно, укрывать также. Ягод размером с кулак тоже нет, но от 6 до 20гр - это реально.  Вкус - понятие субъективное, но здесь выбор огромен. Можно подобрать сорта и по окраске ( зелёные, красные, черные, янтарные...) , по форме ягод (круглые, овальные), вкусу

Различают технические и столовые сорта . Остановлюсь пока на столовых. Сорта различаются по размерам ягод, форме, окраске, вкусу (есть с простым вкусом, есть с мускатом ), сахаристости,  срокам созревания , наличие косточек (кишмиши),по силе роста куста. Сортов,  гибридов - тысячи.

В наших условиях, к примеру,  хорошо себя зарекомендовали такие сорта как: Виктория, Тимур, Алладин, Кодрянка,  Рошфор, Аркадия, Гарольд, Жаворонок, Гала,  Лёлик,  Ливия, Виктор, Кишмиш 342, Кишмиш Премьер, Кишмиш Юпитер, Сенатор, мускат Новорусский, мускат Новошахтинский – эти сорта успевают созреть в любую погоду, практически не болеют, крупные, вкусные ягоды. Сорта Алешенкин,  Агат Донской,  Краса Никополя, ЧБЗ ,  Амирхан к сожалению не устойчивы к болезням – требуют дополнительной обработки хим.средствами.

( там, где поблизости не выращивали виноград – к примеру в деревнях, эти сорта порадуют своих хозяев отменными ягодами и окажутся вполне устойчивыми к болезням)

 Сорта с более поздними сроками  созревание не пишу – для новичков получить качественный урожай от них пока будет сложновато.

 Как отмечалось выше –сортов и гибридов множество. К сожалению среди них встречаются так называемые «однодневки»-гибриды дающие хороший, качественный урожай год-другой  , а затем деградируют и в лучшем случае сохраняют родительские характеристики. Встречаются , когда у некоторых сортов появляются по два-три и более названия, что приводит к великой путанице.

2. Место посадки

Не любит сквозняков, близкое расположение грунтовых вод, не желательно сажать вдоль стен здания (если на кусты будет стекать дождевая вода с крыши), не стоит сажать у навозных и компостных куч ( будет жировать в ущерб урожаю),под деревьями ( будет много тени, а солнца в наших краях не так уж и много)

А где же сажать?

во первых - на солнечных участках

во вторых- вдоль стен , предусмотрительно выполнив водосток на карнизе , желательно с южной стороны.

3. Сроки посадки

Мое мнение – в наших условиях только весной. Конкретный срок сказать трудно - примерно10-15мая - когда минуют заморозки и земля прогреется до 15-20градусов.

Как сажать?

В любом случае необходимо заранее подготовить место для посадки( как минимум недели за две, чтобы земля просела) . Мнений и предложений в этом вопросе очень и очень много, но все они сводятся к тому, что необходимо выкопать яму размером примерно 0,6х06м и глубиной с 0,6м.Засыпаем,предварительно перемешав ,пару вёдер перегноя, пару ведер чернозёма, ведерко песка, пару стаканов золы .

На месте ямы получитсяне большая ямка - вот туда мы и посадим наш саженец. Предварительно зальёмводой ямку 2--3 ведрами воды, затем, выполнив небольшое углубление, высадим куст- если он в ёмкости с грунтом ,то желательно аккуратно вынуть из ёмкости с комом земли и перенести на постоянное место жительства.

Если без земли , то необходимо аккуратно расправивкорни засыпать их землей.

После посадки куст окажется в небольшой ямке. Теперь остается полить землю вокруг куста , уплотнить и укрыть пленкой( можно спандболом) в виде шатра, не забыв оставить открытым одну из сторон( в противном случае куст может просто сгореть под лучами солнца).

Да, чтобы не осыпалась земля рекомендую выполнить бортики издосок высотой примерно 20см . На первый год для подвязки куста достаточно воткнуть рядом шест и подвязывать к немукуств процессе роста.

Недельки через две куст приживетсяи можно будет шатер убрать.

За многие годы выращивания винограда пришёл к выводу, что в нашихусловиях лучше высаживать виноград в траншее.(стенки укрепляю досками высотой примерно 20см).Не допускаю , чтобы туда стекала дождевая и талая вода . В ряд высаживаю 2,3,4 куста с интервалом1,5-2м.

Что это даёт?

  1. Удобно, быстро, надежно укрывать на зиму.
  2. Удобно вносить подкормку
  3. Весной, после схода снега, удобно накрыть плёнкой- маленький парничок даёт выигрыш в развитиикуста до 2-х недель.
  4. Корни углубляются как минимум на 40-50смот поверхности (а это дополнительная защита от промерзания)

 

Хотелось бы отметить, что при посадке в приямок, если Вы не желаете делать траншею , в последующие годы можно уложитьнавоз(перегной) и она потихонькувыровняется, но корни саженцаостанутся глубоко в земле.

 В первый год посадки  контролируйте влажность почвы - не допускайте пересыхание почвы и в то же время не заливайте водой!!   Виноград не любит дождевание!

4. Обрезка кустов

 В первый год обрезку не производят, лишь убирают пасынки, оставляя у них по  1-2 листу. Осенью , примерно во второй половине октября, куст сворачивают и укладывают в приямок так , чтобы куст не касался земли ( убрав предварительно листья), сверху накрывают щитом и пленкой( можно линолеумом). Главное, чтобы в приямок не попала вода. Неплохо засыпать кустик сухими опилками. Всё  описанное в этом абзаце  для 1года жизни куста.

В последующие годы куст сворачивать нежелательно, да и опилки особо не нужны.

На второй год ,весной, как сойдет снег, кусты  открывают, проветривают. Желательно обработать кусты бордоской жидкостью – от перезимовавших вредителей и болезней.  Ветви(рукава) выпрямляют ,не допуская перехлёстывания.  Можно накрыть пленкой, предварительно установив дуги – это, как отмечал выше, ускорит сроки созревания ягод примерно на 2 недели. Поднимают  рукава на постоянное место  при установлении устойчивого тепла, отсутствия заморозков . При поднятии рукавов с молодыми побегами будьте крайне  осторожны, могут отломиться.

Ветки крепят горизонтально, примерно 40см от уровня земли или наклонно, но не более 30градусов к горизонту.

Виноград- это лиана, а лиана стремится вверх, т.е. при вертикальном расположении самые сильные побеги окажутся  на  конце ветки,  в горизонтальной же  укладке все почки оказываются в равном положении.

Расстояние  между побегами не менее15-20см – нельзя допускать загущенности кустов, для исключения распространения заболеваний.  Пасынки удаляют до грозди. Выше  грозди при удалении пасынков  оставляют у них по  1-2 листа . Не рекомендую обрезать макушку  побегов(этот процесс называется чеканкой) . Рано выполнишь данную операцию -  виноград спровоцирует рост пасынков, если задержитесь – нет смысла.

Про листовой аппарат: Для нормального развития на каждую гроздь необходимо не менее 20 развитых листа. Недостаток листового аппарата приведет к снижению качества ягод, ослаблению силы куста.

Осенью примерно в 20-х числа октября производим обрезку. Очень  ответственное мероприятие. От этого зависит урожай  и здоровье куста в следующем году.

Не пытайтесь оставлять много веток(рукавов) – хватит 2-х длиной 1,5м ( с10-15почками)  , что выросли в этом году. Остальные удаляйте. Ветки должны быть созревшими ( коричневого цвета).

Укрытие на зиму

Главное условие - рукава должны быть сухими. Если Ваш куст растет в траншее, то все просто –после обрезки рукава укладываете в траншею, сверху накрываете щитами и ,чтоб влага не попала, укрываете  пленкой полиэтиленовой, либо старым линолеумом.         

                        

Другой вариант -  накрыть коробом, поверх которого уложить п/этиленовую пленку, либо линолеум.

5. Нагрузка на кусты

 Особое внимание  -нагрузка куста гроздями .Оно зависит от многих факторов- возраст, сорт, вес гроздей, агрофон почвы, погоды. Главное – не перегрузить, усмирить свою жадность.  При первом плодоношении -1-2 грозди (в сумме не более 300-500гр). На следующий год- не более 3-4 гроздей( в сумме2-3кг). Далее5-6гроздей( 4-5кг) На четвертый год  добавим ещё пару килограмм. С пятого года плодоношения не более10-15кг.

На каждой ветке оставляйте не более 1грозди. При соблюдении этих условия ваш виноград успеет созреть, набрать оптимальный сахар и вкус,  иметь максимальные размеры.

С приобретением  опыта , при соблюдении всей агротехники возможно получить урожай и 25 и 30кг. Но не  советую стремиться к количеству. Перегруз приведет не только к резкому снижению качества ягод, , но и ослаблению самого куста. Понижается  морозоустойчивость, устойчивость к болезням, снижается  урожайность в  последующие годы.

Другая крайность – недогруз. Куст жирует, не закладывает плодовые почки.

6. Полив

Полив винограда летом - ключевой момент, которому стоит уделить время и внимание - тогда вкусный и щедрый урожай обязательно порадует своих хозяев.

Как часто поливать виноград летом?  - если не было обильных осадков нужно лить учитывая фазы роста. Орошение осуществляется  - перед цветением, после образования гроздей, далее при достижении ягодами одного сантиметра  в диаметре и когда ягоды достигают нормальных размеров , начнут приобретать сортовой окрас.

Сколько раз в неделю?

– при использовании глубинного метода полива виноград орошается один раз в две недели в случае отсутствии обильных осадков. 

-при поверхностном способе необходимо ориентироваться на погоду и состояние растений.

Полив в  жару – не только можно, но и нужно.  При сильных засухах и отсутствия осадков объём воды увеличивают. Вечерние  часы наиболее подходящий период времени для орошения.

Применений дождевых распылителей в жаркие дни недопустимо, как и на протяжении всего периода.

Сколько воды – норма расхода жидкости варьируется в пределах 40-70 литров на один метр квадратный, на песчаной  и супесчаной грунтах  объём может быть увеличен.

7. Подкормка

Осенью навоз, золу под куст. Весной коровяк, зола. Химикаты не рекомендую – выращиваем для себя и близких.

8. Болезни

Назову основные – это мильдия,  оидиум,  серая гниль.

     Болезни винограда доставляют немало хлопот садоводам. Промедление в лечении угрожает не только потере части урожая, но и гибели всего растения. Поэтому при обнаружении первых признаков болезни винограда необходимо приступать к борьбе с недугом. А лучше всего — проводить систематическую профилактику заболеваний.

Во-первых, это серая гниль, а возникает эта болезнь из-за гриба ботритис серый. Серая гниль воздействует на молодые побеги, листья, но ягоды и грозди винограда страдают чаще и больше всего. Во время созревания ягоды сморщиваются, покрываются белым налетом, на котором спустя некоторое время возникают черные или темные точки. Затем ягоды темнеют и загнивают. Заболевание активнее развивается при прохладной и влажной погоде в августе.

Защитить виноград от серой гнили можно следующими способами: при незначительном поражении помогает обработка раствором питьевой соды (на десять литров воды семьдесят грамм соды).

 Сода уничтожает листогрызущих насекомых и гусениц, очищает листовую поверхность. Такую обработку можно чередовать с опрыскиванием однопроцентным раствором мыла. А профилактикой может служить правильное формирование кустов, своевременный и грамотный уход, выбор устойчивых сортов с плотной кожицей.

Во-вторых, виноград поражает истинная мучнистая роса или её научное название Оидиум. Побеги и чешуйки глазков становятся местом зимовки спорт этого гриба. Весной эти споры прорастают – им необходима температура в двадцать градусов и высокая влажность. Проявляется мучнистая роса серыми пятнами на листьях винограда, а после пятен листья покрываются налётом, который похож на золу. Позднее налет переходит на нижнюю пластинку, побеги и грозди. На ягодах растрескивается кожица, обнажаются семена, грозди засыхают и осыпаются.

Защитить растение от настоящей мучнистой росы можно так:  В период вегетации используют для опрыскивания препараты «Фундазол» и «Топаз» по инструкции. Через двадцать дней необходимо повторить процедуру, чтобы остановить болезнь. Предотвратить Оидиум можно, если правильно сформировать кусты винограда и сам виноградник. Можно подобрать сорта, которые устойчивы к этой болезни. Опрыскивание виноградника перед зимним укрытием 5 % раствором железного купороса также может помочь.

В-третьих, милдью или «неправильная» мучнистая роса поражает виноград не менее сильно, да и к тому же это самая частая болезнь у винограда. Споры гриба устойчивы к морозам. Милдью поражает все видимые части виноградного куста. Во влажную погоду на листьях образуются округлые желтые пятна, позже листья буреют и отмирают. На зеленых побегах и завязях ягод появляется серый налёт, переходящий в бурый налёт. Меры защиты таковы: в самом начале вегетации — в стадию набухания и распускания почек — наземную часть кустов опрыскивают один или двух процентным раствором бордоской жидкости. Профилактикой болезни будет: при формировании кустов учитывайте, что все части растения должны хорошо проветриваться, не загущайте посадки. Больную листву нужно собирать и сжигать.

Есть и народные средства для лечения винограда от этих заболеваний: от оидиума можно проводить регулярные опрыскивания: одна чайная ложка или 5 грамм питьевой соды на один литр воды и обрабатывать до полного уничтожения мучнистой росы.

Распространение мучнистой росы можно контролировать с помощью минеральных удобрений, но они могут изменить вкус винограда, а вот молоко, разбавленное водой, может это делать с такой же эффективностью, не меняя вкус. Обработку делать необходимо раз в неделю.

Существует отличное народное средство от антракноза, настоящей и ложной мучнистой росы. Понадобиться для этого стакан чеснока, вода, марганцовка, 50 грамм йодированной соли, 50 грамм хозяйственного мыла. Обрабатывать таким раствором необходимо виноград два раза за сезон.

Чеснок нужно измельчить или прокрутить, залить водой и настоять в тёмном месте в течение двадцати четырёх часов. После этого в ведро на десять литров налить шесть – семь литров воды, добавить настой чеснока, мыло, соль, марганцовку. Затем можно проводить обработку.

9. Вредители

Осы, птицы

От ос – приманки, уничтожение гнёзд, закрытие гроздей сетками.

От птиц – закрытие гроздей сетками.